10月20日
這天的重頭戲是前往位在雅魯藏布江北岸的桑耶寺。「桑耶」的藏語本意為不可思議，用以讚揚佛法。八世紀中期年幼的吐蕃王赤松德贊即位，當時藏地的傳統宗教苯教盛行，佛教勢微，由於赤松德贊篤信佛教，他成年親政後，遣使到今天的巴基斯坦地區迎請蓮花生大師進藏傳經。蓮花生入藏後便在雅魯藏布江北岸建了桑耶寺。建寺後赤松德贊宣佈佛教為吐蕃上下一律尊信佛教，並從中國、印度和于闐等地邀請僧人住寺傳經、譯經，鼓勵貴族弟子到出家桑耶寺修行，確立了桑耶寺的崇高地位。
桑耶寺雖然不是西藏最早的佛寺（比昌珠寺、大昭寺、小昭寺都晚），卻因為蓮花生傳的是佛教的金剛乘密法，與中國的大乘佛教及東南亞的上座部乘（南傳佛教）修習佛法方式有所不同，成了藏傳佛教的第一寺，而且桑耶寺是西藏首次有藏人出家的佛寺，也是成就佛法僧三寶的第一寺。蓮花生也因為在藏地傳法的成就被奉後人為寧瑪派（因僧帽為紅色，又稱紅教）的始祖。唐卡上的蓮花生留著印度現在仍然流行的八字鬍，歪著頭並帶著親切笑容，非常好認。
由於從澤當開往桑耶寺的巴士一天只有來回各一班，所以起了個大早去趕車，不過我們到了車站看到有前往桑耶渡口的車班，想起旅遊書上介紹那裡有渡江的羊皮筏，便臨時改變主意由水路前往。渡口位於澤當通往拉薩的公路上，車班很多。不料到了渡口，沒看到半點羊皮筏的影子，渡船的船伕一點也沒有開船的意思。船伕是個年輕小伙子，原本以為他在等人多時才要開船，一個多小時過去了，船上終於也坐滿人，他卻悠哉地吃著泡麵，完全不介意全船的人都在痴痴地看著他，搞到後來才知道他的船沒油了，等到油加滿準備開船，我們已經枯等二個小時，坐渡船的興致盡失。渡船在枯水期的雅魯藏布江邊躲沙洲邊行駛時，船伕居然睡著了，船上另一位大叔緊急接手，一個小時後才抵達對岸的渡口，等到再坐半小時的接駁車搖搖擺擺到桑耶寺，已經是中午了。起了一大早，卻給這樣漫不經心的人耗掉許多寶貴時間（如果搭巴士，路雖然顛簸，但早上十點半就到了，也比較節省交通費），一把無名火自心中慢慢燒起，只是想到出來玩的目的不是來生氣的，忍一忍就算了。
大體而言，桑耶寺是一座格局方正的小佛城，據說也是遵照壇城的概念建成：大殿代表世界中心的須彌山，大殿四個角落有白黑綠紅四座畫上眼飾的佛塔，代表四大天王，環繞寺廟的圍牆，則象徵世界外圍的鐵圍山。參觀大殿門票四十元，正好佛堂內喇嘛們在進行誦禱，氣氛莊嚴，幸運地見識了一場真正的藏密法會，此外內院的轉經筒迴廊與壁畫牆也與其他佛寺的設計不同。只可惜回澤當唯一的車班下午一點半開，參觀的時間被壓縮到非常緊，沒法細看。對於那些計畫去桑耶寺的人，我的建議是也許在寺區住上一晚，或是從澤當搭早班巴士前往，回程再視情況決定坐船或搭車，才不枉千辛萬難走這一趟。
一點半準時上車的只有我們四個人，開車的師傅懶懶的，壓了幾聲喇叭希望引起注意，不過沒有效果。師傅的老家在重慶，由於車上沒別人，不一會和小晏點了煙聊起天來（香煙的確是很好的男人社交工具），聊的話題就是「女人」，感覺師傅是個家管嚴，說著重慶女人強悍的辣椒個性，男人在家裡多沒尊嚴與地位，很想把重慶的女人全送到日本進修…，話閘子一開過了二點才開車。雅魯藏布江南北兩岸的景觀差異極大，北岸飛沙走石，沙丘連綿，羊群在石縫間啃著剩下的草莖，南岸楊柳依依，黃的綠的交織成油畫般的秋意，一水之隔二個世界，過度放牧與計畫造林的結果，明顯易見。
回到澤當後又是下午過一半的情形，大夥找了家川菜館填填餓壞的肚子，我的腸胃炎剛好，大夥也就很體貼地專點些不辣的菜。西藏的川菜館之多，在城鎮鬧區二、三步便有一家，是超乎我原本想像的，而在拉薩，隨處可聽見四川話，公交車上大嗓門的售票員清一色是四川姑娘，可見得西藏解放後，有多少四川人離鄉背景到高原上來討生活。中國政府為了加強對邊疆的控制，除了鼓勵移民並大量駐軍雙管齊下以增加當地漢人比例，也要求比較富庶的內地省份認領西藏各地的公共建設（在當地稱為對口援建），近年來西藏都市的現代化速度相當快，濃濃的藏味逐漸被沖淡走味，如果流亡海外的達賴十四世有生之年能重返西藏，肯定會大大驚訝於西藏的改變。
飯後原訂去昌珠寺看看，它其實是間路邊不起眼的小廟，因為是西藏最早建成的佛寺，還藏有文成公主親手縫製的珍珠唐卡，名氣不小。只是門票也是七十元高價位（網路上查到去年的門票是三十五元，漲得太誇張），由於雍布拉康的記憶猶新，當下決定不入內參觀。昌珠寺附近正好有個社區，小晏用拍照可以馬上看的行銷策略，獲得不少藏人及小朋友同意入鏡。我們還因此看了傳統藏式房舍的建屋過程，只是拍照時工頭不太專心，邊工作邊看鏡頭。數位相機在西藏仍是專屬於觀光客的時髦玩意兒，多數藏人沒碰過這種不用沖洗就可以看到自己的相機，「馬上看」多半會奏效，要不然拍照得小心被索取小費（這是西方觀光客愛亂給錢的後果，卻由所有來西藏旅行的人共同承擔）。至於藏王墓，沒有多餘的時間過去，留作以後再來的理由嘍！
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