3月18日
這天是交通天，我們要從安提瓜前往同在高原區的火口湖阿蒂蘭湖，「Atitlán」是馬雅語，意思是彩虹著色的地方。有部落客形容阿蒂蘭湖是瓜國的日月潭，我覺得確實有點道理，因為阿蒂蘭湖是瓜國最多觀光客前往的湖泊，周圍都是原住民馬雅人居住的村落，就像日月潭以紅茶聞名，阿蒂蘭湖附近的山丘有連綿不絕的咖啡園，從瓜京到阿特蘭湖的公路穿越其間，是有名的咖啡之路。阿特蘭湖區最大村落巴納哈切(Panajachel)位於北岸，旅店、餐廳及紀念品店雲集一處，而且是水陸交通樞紐，有兩個碼頭分別通往湖區各個村落，是一般觀光客遊湖住宿首選，只是采諭和我到湖區最大的目的是來賞鳥，所以落腳點選在與巴納哈切隔湖南北對望的村子聖雅各(Santiago Atitlán)。我們與忠成約在聖雅各的旅館碰面，所以從安提瓜到聖雅各這段路在沒有地陪的帶領下，還是要喚起背包客魂自立自強。
▲安提瓜旅館的最後一眼
▲阿蒂蘭湖地形圖
▲多利曼火山
從容用過早餐後，旅行社的廂型接駁車開到旅館來接采諭和我，車內已接近滿座，不少是美國胖子，入座時我被擠到不是很舒服，加上空氣不流通，從安提瓜到巴納哈切二個小時的車程又全是迂迴曲折的山路，平時號稱不暈車船的我居然晃到頭暈了，抵達巴納哈切後連忙找間湖畔餐廳躲太陽兼休息。從湖邊可以看見聖彼得火山(Volcán San Pedro)和多利曼火山(Volcán Tolimán)，只是我暈到食慾盡失，從純西文菜單裡勉強看懂幾個關鍵字，和采諭合點了一份餐還差點吃不完。飯後是逛市集時間，由於不是假日，市場上有時是一個老闆顧好幾攤，有好些充滿民族風的衣服看起來都很不錯，另外也可以看到繡工比安提瓜好很多的鳥類刺繡，在湖區的馬雅婦女衣襟上都可以看到花鳥刺繡，但一件所費不貲(台幣四、五千元起跳)，於是就有單在素面布料上繡花鳥的紀念品應運而生，這大概是除了陶塑小鳥外最能讓采諭手滑的商品。
▲鳥類刺繡
▲馬雅婦女衣襟上的刺繡(采諭拍攝)
在長達三十六年的瓜國內戰中，瓜國政府軍對於全國四百多個馬雅村落進行清村，手無寸鐵的農民遭殺害人數高達四、五萬人，近乎種族屠殺，阿蒂蘭湖區是高地馬雅大本營，自然也是死傷慘重。一直到1996年內戰結束，叛軍成立政黨參與選舉，瓜國才進入民主政治時代。只是湖區曾經歷一段白色恐怖期間，數百名馬雅菁英一夕間從人間蒸發，後來我查到這段記載，對於自己走過這片悲傷的土地而不自知感到不寒而慄。另外殖民時代政府對原住民的控制目前也反映在婦女們的服裝格式上，當時政府規定每個馬雅村落的服裝底色和款式不能和其他村落一樣，以便控制原住民的行動，村內一旦有外村人出現也可以由服飾一目瞭然。時至今日，統一格式的服飾反而成了各村的特色，社經地位則由領口上的繡花精緻度一分高下，如不深究反而還會以為這是文化傳統。
▲瓜地馬拉三十六年內戰中「被」失蹤人口(網路下載)
▲已滅絕的巨鷿鷈(網路下載)
▲忠成二天後釣到的大口鱸幼魚(采諭拍攝)
阿蒂蘭湖的另一個種族屠殺悲劇則是我從中美洲鳥書得知的，只分布在這個湖的巨鷿鷈(Atitlán Grebe)因為不會飛而特化成瓜國唯一的特有種鳥類。在瓜國內戰剛爆發時，瓜國在湖裡引進鱸魚，除了和巨鷿鷈產生食物競爭，也會捕食巨鷿鷈的雛鳥，1973年大地震在湖邊緣形成破口，大量湖水流失造成巨鷿鷈棲地大幅縮減，族群量小再加上斑嘴鷿鷈混種的基因污染，從1989年起整個阿蒂蘭湖再也找不到不會飛的鷿鷈，天災與人禍交互影響下，巨鷿鷈宣告絕種。
▲聖雅各旅館內的錫葉藤小屋
▲聖雅各旅館
搭渡船去聖雅各要在巴納哈切的東碼頭上船，旅遊書上寫說每二十到三十分鐘會有一班船，實際上這裡的渡輪比較像野雞車，人撿到滿才會開船。采諭和我上船後又在船上顛浪半小時，直到乘客都滿到船頭，船家才放棄攬客決定開船，原本就已經暈車的我，加上有點熱到，抵達聖雅各後開始噁心無力，好不容易入住到聖雅各旅館(Posada de Santiago)，我就掛病號躺平了。因為塞車的緣故，忠成在下午四點左右才開車抵達聖雅各和我們會合，傍晚就讓他帶采諭去山村散步了，我得乖乖休養恢復體力，好因應隔天逮捕國鳥的重頭戲。
▲我的外帶晚餐(玉米餅)及製作它們的人(采諭拍攝)
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