3月14日
這天的目的地是瓜地馬拉最負盛名的馬雅遺蹟蒂卡爾，是個像吳哥窟一樣被雨林淹沒、曾有十幾萬人居住的城邦，直到今日，有高聳馬雅金字塔直穿樹冠層，長著板根的「馬雅聖樹」吉貝木棉(ceiba)依然挺直撐起天與地，遼闊的森林保存了豐富的野生動植物相(近期還有人大白天遇到美洲豹上了新聞)，對於世界遺產迷來說，蒂卡爾國家公園同時是世界自然及文化遺產，到瓜國不來蒂卡爾等於行程漏很大。
▲吉貝木棉巨木
▲蒂卡爾霹靂賞鳥團成員
依照各類旅遊指南的介紹，多數觀光客會花一整天來蒂卡爾看馬雅遺蹟，只是我在國內做功課時耳聞蒂卡爾的鳥況非常好，想說可以看古蹟為主、賞鳥為輔，悠悠哉哉的渡過一天，於是請毓珮推薦鳥導，有關蒂卡爾的住宿、觀光日交通接駁、古蹟導覽及賞鳥活動都委由鳥導幫忙安排。鳥導名叫保羅，長期以個人名義在國家公園內從事鳥類觀察和研究，英文相當流利，幾年前曾帶毓珮和其他學妹一起在蒂卡爾賞鳥，口碑還不錯。為了怕他偷懶簡單帶一帶，我還特別和他說我的旅伴是鳥類研究者，我們對於瓜國低地雨林的鳥非常期待，沒想到他可能因此產生很大的使命感──這天大概是我踏入賞鳥圈內最「鳥」的一天，管他馬雅不馬雅，有鳥才是王道！
▲蒂卡爾國家公園售票處
▲紅鶉鳩(采諭拍攝)
▲紅頂侏儒鳥公鳥(采諭拍攝)
▲紅頂侏儒鳥的太空漫步求偶舞
蒂卡爾位於北靛伊察湖的東北方，距弗羅雷斯有六十四公里，車程要一個鐘頭，原本保羅是建議我前一晚直接住在蒂卡爾園區入口附近的飯店，隔天行程比較輕鬆，但我考量到采諭搭的班機要晚上七點才到弗羅雷斯機場，天黑了要她一個人從機場搭車到蒂卡爾實在不安全，為了不浪費日出後的賞鳥黃金時間，保羅清晨五點就到飯店接采諭和我。出了市區後，公路兩旁都是十幾公尺高的喬木林，在晨曦中伴著百鳥齊鳴甦醒。應該是心誠則靈，剛過國家公園售票處不久我們就看到稀有的紅鶉鳩(Ruddy Quail-Dove)在馬路旁散步，我和采諭的標的鳥種紅頂侏儒鳥(Red-capped Manakin)和彩虹巨嘴鳥接著出現在路邊的樹上，保羅打趣說標的鳥種到手，可以直接回家了。話說我的標的鳥種紅頂侏儒鳥，是以求偶行為類似麥可傑克遜的太空漫步舞步聞名，本以為是躲在灌叢中很難找的鳥，居然一開工就見著了，雖然在乾季開始時侏儒鳥已完成配對，見不到公鳥可愛的舞姿，能見著羽色紅黑對比明顯的本尊還是相當開心。
▲眼斑火雞(采諭拍攝)
▲ 馬雅繡圖─活火雞
▲ 馬雅繡圖─死火雞
▲長相、叫聲、巢型都很特殊的褐色擬椋鳥
▲白額亞馬遜鸚鵡(采諭拍攝)
從售票處到入口停車場大約還有十分鐘車程，抵達時停車場已經停了滿滿的車，停車場上有成群的眼斑火雞(Ocellated Turkey)出沒，這種僅分布在猶加敦半島的火雞大部分的時間都是在地上活動，據說遇到危險寧願逃跑也不會直接飛走，所以很好觀察，也是喜歡把鳥繡在衣服上的馬雅人常見的刺繡對象，後來在一本馬雅繡圖的書上，毓珮就介紹了活火雞和死火雞的圖案，相當傳神。眼斑火雞和北美感恩節在吃的火雞最大的差別在於尾羽有眼斑，三月份正值火雞的繁殖季，常可以看到公鳥像孔雀開屏一樣攤開華麗的尾羽。除了火雞外，停車場附近的大樹也是外星生物感十足的褐色擬椋鳥(Montezuma Oropendola)和各類綠色系鸚鵡的最佳觀察區，綠色系鸚鵡雖然遠遠看都長得差不多，這天我們也記錄到白額亞馬遜鸚鵡(White-fronted Parrot)等五種。
▲在遊客中心附近討生活的棕頸林秧雞
▲大嘴鵟
▲綠翡翠(采諭拍攝)
進入園區後會先經過遊客中心，飯店幫我們準備的外帶早餐就在這裡解決，會在遊客中心一帶活動的多是不怕遊客的鳥，在我們啃三明治的同時，就有對人幾乎無視的棕頸林秧雞(Russet-naped Wood-Rail)在我們面前散步，一旁大樹側幹上，就在遊人伸手可及的高度，一隻大嘴鵟(Roadside Hawk)老僧入定般立在那兒，要不是還會眨眼，差點以為是栩栩如生的鳥蠟像，英文名「路邊鵟」也未免太寫實。遊客中心旁有個長滿浮萍的生態池，池面上是綠翡翠(Green Kingfisher)的轄區，池面下是鱷魚的地盤，管理單位怕遊客被鱷魚攻擊，還特別立了警示牌。由於保羅很明確把我們的目的定義為賞鳥，我們並沒有在遊客中心仔細參觀的時間，接下來的行程就是很充分地在園區裡繞小路。是的，大路就留給一般觀光客走了，我們一身賞鳥勁裝，自然要走次要步道和那些不知道會通往何處的林間小路。
▲混群老大綠背歌雀(采諭拍攝)
保羅說他在蒂卡爾賞鳥帶團多年，沒帶團時他也會自己一個人來做鳥類觀察和研究，對於當地森林鳥類混群有自己獨特的觀察和見解，國家公園也特許他免經申請自行在園區走動。混群是多種弱小雀鳥為了自保的生存策略，一起活動可以多一些照應並增加生存機會，據保羅的觀察，蒂卡爾的雀鳥混群主要以體型相對大一點的歌雀類(euphonia)為老大，歌雀通常停在比較高的枝頭，可以提早發現敵人，警告其他混群的鳥快逃不要顧吃，但牠也會在發現食物後發出假警報，在其他小弟們逃走之際好好享用食物，混群打先鋒的小弟則是移動速度比較快的伯勞唐納雀類(shrike-tanager)，帶頭在林子中低層打劫掠食。跟著保羅賞鳥的感覺，是整個蒂卡爾的密林地圖像是已內建在他腦中，他帶我們鑽小路猶如走灶腳一樣熟悉，腦中似乎也內建紅外線偵測儀，他眼光所及的茂密枝葉彷彿變成透明的，藏身其中的鳥都無處遁形。我自認對林間小鳥活動已經比一般人更敏感了，卻常在察覺不出身旁有任何鳥動靜時被保羅擋下，然後被告知前方鳥出沒的位置，就算呆立不動的鳥也難逃他的鷹眼，不僅如此，明明在嚴重逆光下只能看得出黑色鳥影，保羅也可以在我們勉強依據體型、羽色來分辨鳥種前，就精確地把鳥名講出來。
▲長鼻浣熊
隨著保羅穿梭在密林間，我發現蒂卡爾國家公園有個對野生動物相當貼心的設計，在步道旁設置方形的水泥小水池，這些水池會蓄積雨水，尤其在乾季時會成為生態熱點，它是兩棲類的避難所、鳥類的澡堂、其他野生動物的飲水來源，遊客守著池塘也比較容易看到前來利用水池的動物。我們賞鳥的途中，就遇到大約二十隻高舉尾巴的長鼻浣熊，成群結隊來水池旁活動，對於遊客完全無視，自顧自的喝水、用鼻子拱落葉層找食物吃，也有看到小型雀鳥站在水池邊緣洗澡洗得不亦樂乎。
▲蒂卡爾園區地圖
▲蒂卡爾一號金字塔
▲蒂卡爾二號金字塔
在蒂卡爾賞鳥自然一定會經過遺蹟，在愈來愈烈的大太陽下走動，好不容易繞到一處偏僻的宮殿區，保羅帶我們爬上屋頂，但其實是要爬高看一旁大樹上的覓食的蜂鳥，看完蜂鳥後興奮的采諭正想拿起相機好好拍一下宮殿遺蹟，但保羅已經在另一處的樹叢區呼喚我們跟上，已經超過四小時，鳥導仍在奮力為我們找鳥，怎能不心懷感激趕快跟上。繞著繞著，終於接上大路走到又名「偉大美洲豹神廟」(Tempo del Gran Jaguar)的一號金字塔腳邊。一號金字塔與二號金字塔隔著中央廣場前後對峙，廣場左右兩翼則是城垣和宮殿以及眾多石碑，大部分的遊客都聚在中央廣場瘋狂拍照，保羅這才讓采諭和我回到觀光客身分留影以示到此一遊。
▲蒂卡爾一號金字塔
▲蒂卡爾中央廣場兩翼的遺蹟
▲古馬雅人的生活想像
▲失落的世界
蒂卡爾的金字塔和我在貝里斯看到的馬雅金字塔在造型上不太一樣，貝里斯的卡哈貝奇或蘇納圖尼奇的金字塔頂是露天的祭台，但蒂卡爾的金字塔頂端是一間有誇張石砌屋頂的石室，祭壇位於石室內，屋頂的砌石從正面看相當高聳雄偉，從側面看細薄有如刀刃，很難想像近五十公尺高的金字塔每塊砌石都相當巨大，矮小的馬雅人是如何運上去堆起來的。目前在蒂卡爾被發現像一號金字塔一樣的大型神殿遺址有六座，基於安全及古蹟維護考量，均不許遊客登頂，只有一座頂部沒有石室的金字塔叫失落的世界(Mundo Perdido)開放遊客登頂拍照，據說整個蒂卡爾地區還有百分之八十五的馬雅遺蹟還藏在雨林中未公開揭露，可以想見這裡曾經是多麼大的城邦。只是再如何強大的文明都難敵中美洲的百年旱災，十世紀末蒂卡爾和其他低地馬雅城邦的命運一樣，被撤底放棄，回歸自然。
▲從二號金字塔看橙胸隼
▲橙胸隼
▲無力爬上的四號金字塔上的景觀(網路下載)
離開中央廣場後保羅的賞鳥魂再度被燃起，他在二號金字塔後面探頭探腦，然後示意采諭和我爬上二號金字塔後方的木頭平台，因為這一天的最大獎出現了，蒂卡爾國家公園唯一指定保育鳥種橙胸隼(Orange-breasted Falcon)就停在二號金字塔與三號金字塔間的大樹上。這種稀有的猛禽只築巢在峭壁懸崖上，蒂卡爾高聳的馬雅金字塔環境與天然峭壁類似，得到橙胸隼青睞，每年都會在此築巢，為了保育這種明星鳥種，國家公園除了禁止在遺蹟範圍內使用空拍機，被親鳥選中的金字塔在每年繁殖季也會關閉謝絕遊客登臨。采諭和我的蒂卡爾遺跡參訪，也就止於二號金字塔，之後因為中午天氣實在太熱，走過失落的世界和號稱可以拍到最佳雨林及神殿合照的四號金字塔時，雖然保羅說他可以給我們時間爬上去看看，但我們已經缺乏鬥志，只想要坐下來喝口涼水，鳥與廢墟不能兩全。
▲大䳍(網路下載)
▲雙色鷹
▲蒂卡爾的咬鵑(采諭拍攝)
保羅與我原本討論這天的行程時，是說行程會在中午左右結束，如果我們不太累，可以再多一、兩個鐘頭。也不知道是采諭和我一直很High，不管看到什麼普鳥都要讚嘆一番，還是保羅有人來瘋的特質，我們就這麼走著繞著，一直到三點多才離開，也因此我們的單日單點鳥種超級慓悍地「暴增」，光是在蒂卡爾就紀錄到八十八種鳥，也創下我單日最高鳥種紀錄，瓜國低海拔羽林中的四種咬鵑一網打盡，三度遇到因肉質鮮美成為中美洲獵人最愛的害羞走禽大䳍(Great Tinamou)，二度遇到稀有猛禽雙色鷹(Bicolored Hawk)，保羅看到雙色鷹停在密林中層的第一反應，不是請我們好好觀察，而是把采諭的相機直接借走拍鳥，似乎深怕我們慢手慢腳沒抓到牠的身影，保羅說這是他人生中第二次目擊雙色鷹，看來我們也算是他的賞鳥幸運星。
▲北靛伊察湖邊草澤
▲聖安娜的荒蕪農場
▲金額啄木鳥(采諭拍攝)
▲黑嘲鶇，或有翻譯為黑貓嘲鶇(網路下載)
離開蒂卡爾後我們並不是回弗羅雷斯的飯店休息，而是前往北靛伊察湖邊看水鳥！有加碼行程當然很好，我們在湖邊有看到斑嘴鷿鷉(Pied-billed Grebe)、長得超像小白鷺的雪鷺(Snowy Egret)、據說叫聲像「kill deer」而得名的雙領鴴(Killdeer)、美洲紫水雞(American Purple Gallinule)，還有我已經記錄過的大白鷺、斑翅鸕鶿、笑鷗、中美洲水雉、褐鵜鶘、北美翠鳥、紫水雞。眼看太陽已經西斜，該回家了嗎？就在我們車子快開到飯店的前幾個路口，保羅的車一個華麗轉身開向一個叫聖安娜(Santa Ana)的小村子，在一處荒蕪的農場停了下來，這裡有二個在蒂卡爾找不到的寶，一種是專門在農場木樁上打洞築巢的煙褐啄木鳥(Smoky-brown Woodpecker)、另一種是長相和叫聲和台灣的紫嘯鶇極類似的黑嘲鶇(Black Catbird)，煙褐啄木鳥是沒找著，不過當地常見的金額啄木鳥(Golden-fronted Woodpecker)也不錯看，另外黑嘲鶇我只看到鬼影子，不過保羅很確定那團黑就是牠，我便信了。
東看西找，在太陽終於沈入地平線前竟又多了十幾種鳥。單日破百種，已經是國際賞鳥大賽等級的紀錄！而將近十二小時的馬拉松式賞鳥，也把采諭和我徹底操翻了。我還和采諭說，天黑了，我們會不會被載去找貓頭鷹啊？好險沒有。一整天下來，我發現保羅不像有些鳥導很依賴播放鳥音來誘鳥，絕大部分時間他都是靠雙眼在找鳥，非常值得推崇。為了感謝保羅一整天的賣力演出，晚上我們請他共進晚餐，地點在弗羅雷斯島上的湖畔餐廳Raices，這邊的墨西哥夾餅(taco)和燒烤一級棒。用餐的同時，核對鳥種的工作就交給采諭和保羅了，我靜靜地享受湖邊溼暖的微風，那是種激烈運動後得到休息的爽快。
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