山行者的筆記本

3月13日

　　在聖依納爵的街頭有零星的領土爭議公投宣傳廣告，對於學國際法的我來說，很難不去注意。

▲瓜地馬拉版的瓜國地圖(主張貝里斯是瓜國一個省)

▲折衷版瓜貝領土爭議圖(網路下載)

　　領土爭議的標的是整個貝里斯全部國土。話說現在的貝里斯在1981年獨立前原本是英國屬地，在1973年之前稱為英屬宏都拉斯，而英屬宏都拉斯的地位則是在1859年由英國和瓜地馬拉政府簽訂條約確立，在此之前，現在的貝里斯其實是瓜國領土，英國只是有貝里斯河以北地區的林業特許權，貝里斯河以南地區則是英軍以打擊加勒比海海盜為名義強佔的土地。十九世紀的英國還是到處強取豪奪的世界大流氓，像瓜國這樣的弱國只有被欺負的份，在1859年的條約中，英國逼瓜國承認現在的貝里斯是英國的領土，代價是由英國幫瓜國修築一條從北靛省通往加勒比海的鐵路，然而後來英國沒有履行條約義務，瓜國打不過英國，也只能在1946年二次世界大戰後趁亂單方面宣布1859年的條約失效，主張貝里斯還是瓜國領土，後來貝國獨立了，依國際法的保持佔有原則，承接英國原有領土，但瓜國只承認貝國政府，不接受貝國政府主張的領土範圍。一直到今天，瓜國的官方地圖上都還包含著整個貝里斯，就像早期的中國地圖上一直都有外蒙一樣，或有折衷主張，認為貝里斯河以南當初由英國強佔的土地應該歸還瓜國。

▲公投宣傳廣告

　　美洲國家組織長期以來一直居中協調瓜貝兩國的領土爭議，但雙方各持己見，近年來兩國達成協議，各自舉行公投來決定是不是將領土爭議交由國際法院來裁定。瓜方的公投已在去年辦理完畢，多數人民支持由國際法院主持公道，畢竟瓜國現在本來就無法實際管轄貝國，就算輸了這場國際官司，也沒什麼損失。而貝方的公投則訂在今年舉行，貝國的政府希望老百姓支持交由國際法院來主持公道，以平息和瓜國間的緊張關係，而且認為木已成舟，貝國不會輸，不過貝國的反對黨則堅持一分國土都不能退讓，國際法院無置喙餘地，要求老百姓反對將國土交給國際法院決定。這就是我在聖依納爵一直有看到正反方廣告的原因，回想起來和去年台灣吵得沸沸揚揚的公投也有相似之處，據小道消息指出，台灣也出了一些力幫貝國辦這場公投，然後在寫這篇網誌時貝國的公投也已經辦完，正方獲勝，下一個戰場是國際法院。比起瓜國，貝國是個小而美、種族多元、民風淳樸的國家，私心還是覺得貝國還是不要和瓜國合併，中美洲才會比較多彩。

▲貝里斯海關(網路下載)

　　話說這天其實是交通天，我原本預計充分發揮背包客精神，從頭到尾搭公車到瓜國的弗羅雷斯(Flores)，華玉也都幫我問好了進入瓜國後去哪搭公車，票價大約是多少。實際執行上在貝國這段都還順利，我從聖依納爵搭公車到邊界，然後搭五分鐘計程車到海關，在貝國先和路邊握著大筆鈔票的大叔換好臨花用的瓜幣，然後進貝國海關繳貝國出國費三十貝幣，進瓜國海關蓋入境章。正打算要去搭公車時，得知最近一班公車要在烈日和塵土飛揚的環境下等二個鐘頭才發車，實在不想在進瓜國的第一天把自己搞到又累又狼狽，所以心一橫就包了一台計程車直奔弗羅雷斯，車資差不多是一天的住宿費，付錢的那一刻豈是一個爽快了得，用一百美元換了七百瓜幣，然後付了五百瓜幣。

▲瓜幣上的咬鵑及馬雅數字

▲馬雅數字

　　值得一提的是瓜幣的西文不和大部分西語系國家一樣稱披索(peso)，而稱為「格查爾」(quetzal)，名字來自瓜國的國鳥鳳頭綠咬鵑(Resplendent Quetzal)，據說鳳頭綠咬鵑的長尾羽在古馬雅時期可以拿來當作貨幣使用，後來瓜國放棄披索改採新幣制，就用國鳥來命名瓜國的貨幣；仔細看看瓜國的鈔票，真的都還有一隻國鳥在上頭哩。另外據在地玩家毓珮表示，瓜國的鈔票上也使用馬雅數字來標示鈔票面額。二十進位的馬雅數字對於已經習慣十進位的現代人來說，不太容易理解，除了在法文中把八十稱為四個二十看得到一點二十進位的影子，我對二十進位的了解是從認識馬雅開始。目前我也只記得一顆可可豆在馬雅數字中代表「0」，一個點代表「1」，一條橫槓代表「5」，不過當一個點加1個可可豆則不是代表「10」，而是代表「20」。越多點、槓和可可豆疊在一起時越難判讀，所以我猜古馬雅人的數學應該都很好才對。

▲弗羅雷斯與聖海倫納雙子城(網路下載)

▲北靛伊察湖與弗羅雷斯

　　我的目的地弗羅雷斯嚴格來說是個早期西班牙殖民建築密布的蕞爾小島，位於瓜國北靛省地理中心的北靛伊察湖(Lago Petén Itzá)中，和湖邊最近的聚落聖海倫納(Santa Elena de la Cruz)是個雙子城，中間有座長堤相連。從邊界前往弗羅雷斯大約一個半鐘頭的車程，沿路的地景和貝里斯差不多，不過可以明顯感覺出來路上走動的人和聚落比貝國多很多，這裡已經沒有加勒比海的氣息，而且幾乎看不到黑人混血的族群。瓜國多數人民是麥士蒂索人(Mestizo，西班牙人和馬雅人的混血族群)，黑髮、鼻子挺、身高不高，而且多半中年發福，血緣純正的馬雅人被稱為原住民，看起來是東方面孔，女性會穿傳統馬雅服飾，並不難認。

▲馬雅國際飯店

▲咔貝樂炸雞

　　我下榻的馬雅國際飯店(Hotel Maya Internacional)位在聖海倫納這側的湖邊，抵達後先寄放行李去解決午餐。瓜國的第一餐獻給該國炸雞名店「咔貝樂」(Pollo Campero)，西文原意是鄉村的雞，又被稱為瓜國肯德基(不過瓜國其實有正牌的肯德基進駐)。咔貝樂的炸雞是唯一得到特許可以上飛機帶到美國的炸雞，皮酥肉鮮，冷掉不會乾柴出油，瓜國人極愛當作伴手禮，我出國前就有朋友要我一定要來嚐嚐。不過咔貝樂和一般的美式速食店不太一樣，點餐櫃台是賣給外帶客人的，內用客人要先找個位子由專人點餐，我一開始在櫃台點餐後拿到一個外帶包，向店員表示要內用後，被示意先去找位子坐，外帶包被回收重新擺盤後送上桌，其實有點不好意思。至於炸雞是否真的好吃呢？我覺得口感最近的是台灣餐館賣的吊燒雞，是台灣人會愛的口味，配上薯條、餐包和可樂，就變成瓜國的國民美食，引進台灣的話應該是肯德基的勁敵。

▲弗羅雷斯島巡禮

　　午後的計畫是步行過長堤到街道都是古老石磚鋪面的弗羅雷斯島閒逛，找郵局寄明信片，然後找家咖啡館發呆當文青。但殘酷的事實是由於缺乏海風調節，海拔依然低的北靛省在乾季比貝國還熱，下午一、二點的溫度我嚴重懷疑比體溫還高，弗羅雷斯的街道上只有零星的嘟嘟車在攬客，觀光客極少，店家也多半處於關門狀態，走到島上制高點的教堂拍個照就有被熱到的感覺，詢問店家哪裡有郵局，答案是瓜國目前沒有郵政服務！原因是瓜國郵政是民營的，然而經營郵局的公司在2016年關門大吉，據說還有上萬郵件積在倉庫無人遞送。真是難以令人想像，中美洲除墨西哥以外人口最多的國家居然可以容忍這個國家沒法寄信達三年之久，而且政府也沒打算接手。

▲救命椰子水

▲飯店旁的大型購物中心(撐住天棚的柱子是吉貝木棉造型)

▲從飯店看北靛伊察湖

　　置身烤箱中的散步一個小時早早結束，我靠一杯奶昔撐到飯店旁的超市，然後再買了一加侖的水和一大瓶椰子水，回飯店領了行李進房間洗澡吹冷氣躲太陽，感謝那一公升的冰涼椰子水把我救活。馬雅國際飯店是麻煩在地鳥導保羅(Pablo Najarro Polanco)代訂的，大廳外有咖啡露台、游泳池和船塢，而且有個樹蔭濃密的小花園，吸引不少比較平易近人的小型鳥和水鳥在此間活動，重生回魂後我就賴在飯店賞鳥沒出門。

▲笑鷗、斑翅鸕鷀

▲斑腹磯鷸

▲中美洲水雉

▲北美翠鳥

▲灰藍裸鼻雀

▲大食蠅霸鶲

　　湖邊主要是笑鷗(Laughing Gull)、斑翅鸕鷀(Neotropic Cormorant)、斑腹磯鷸(Spotted Sandpiper)和中美洲水雉(Northern Jacana)的地盤，林間則有北美翠鳥(Belted Kingfisher)、灰藍裸鼻雀(Blue-gray Tanager)以及第二度相見的大食蠅霸鶲在活動，草地上則有紅地鳩(Ruddy Ground Dove)、白翅鳩(White-winged Dove)、黃眉水鶇(Northern Waterthrush)、哥斯大黎加的國鳥褐背鶇(Clay-colored Thrush)與曬太陽的大型綠鬣蜥，全部是美洲限定物種，就算多數是普鳥等級，還是可以讓台灣來的鄉巴佬高興的要命。

▲紅地鳩

▲白翅鳩

▲褐背鶇以「能歌」獲選為哥國國鳥，是樸素小鳥出頭天的代表

▲型態和動作完全是鶺鴒科翻版的黃眉水鶇

▲在台灣南部已變成外來入侵種的綠鬣蜥

　　晚上七點半，采諭如預期出現在飯店大廳，為時差所苦的她極度疲倦想睡而且沒胃口，感覺隻身從台灣一路殺進瓜國內地也挺耗元氣的。隔天要面對的是天還沒亮就要出發的賞鳥行程，辛苦她了。