走讀馬雅國度（八）－山行者的筆記本

3月12日

　　這天是我的「大馬雅日」，除了早起去聖依納爵的大市集買早餐外，整天都泡在聖依納爵附近的馬雅遺蹟中。

▲聖依納爵市集

　　聖依納爵市集每天都有零星攤商營業，但是每星期二、五、六才看得到整個市集廣場被攤商佔滿，尤其是星期六是趕集日，連台灣的雞蛋糕在這裡都買得到，雞蛋糕攤的老闆就是台僑，特別訂作了貝里斯動物的模具做雞蛋糕，聽說很受歡迎。我無法在星期六來逛市集，至少也趕上了星期二，貝國因為錢比較大，加上仰賴進口，物價其實不低，我只買了個和華玉車上掛的同款串珠飾品聊作紀念。來逛週二早市的人，以歐巴桑居多，小販賣的也多是生鮮蔬果與服飾，吸引我目光的倒是駕著載滿西瓜的馬車前來趕集的門諾人，偏白的皮膚、非常不中美洲的纖瘦身形、男性蓄鬍、穿著素色襯衫和吊帶牛仔褲，在穿著花花綠綠且膚色較深的人群中反而顯眼。

▲大馬雅文化區主要遺蹟(網路下載)

▲貝里斯河谷的馬雅遺蹟

▲卡哈貝奇

　　整體而言，貝國的馬雅遺蹟在整個大馬雅文化區中是屬於小而美的，工藝精緻比不上墨西哥猶加敦半島的奇琴伊察(Chichen Itza)或烏斯馬爾(Uxmal)，規模雄偉比不上瓜地馬拉的蒂卡爾(Tikal)，但正因如此，遊憩壓力比較小，去參觀時不用人擠人，同時因為貝國是英語系國家，所以這些遺蹟的展示館說明文字都是英文，較不會因為不懂西班牙文而錯過很多精彩的考古研究文字說明，我覺得非常適合想實地了解馬雅文明的人當成入門參訪地點。貝國的主要馬雅遺址又分為聖洞和城邦，聖洞部分代表的是死亡，我已經去感受過那種氛圍，城邦部分代表的是生活，是接下來的行程重點。聖依納爵附近的卡哈貝奇(Cahal Pech)和蘇納圖尼奇(Xunatunich)易達性高，是我這天參觀的馬雅遺蹟，另外在貝里斯市北方的阿頓哈(Altun Ha)因地利之便，是台灣正副元首訪問貝國必去的景點，在貝國南方的卡拉闊(Caracol)則是貝國境內最大的馬雅城邦，因為有豐富的自然生態，是貝國的另一個觀光熱點。

▲當心綠鬣蜥過馬路

▲卡哈貝奇的招牌

　　在聖依納爵要去看馬雅可以參加當地旅行社辦的卡哈貝奇及蘇納圖尼奇半日遊行程，不過要價不菲(每人一百美元)，而且二人以上才能成團。恢復一個人旅行後我內在的背包客及社區媽媽魂也跟著甦醒了，掏那麼多錢去買行程自然就不考慮了，趁著在旅館吃早餐時，也順便用免費網路把路線資料先找好，再以徒步和大眾交通工具前往遺址。

▲馬雅城邦外貌想像圖

▲馬雅家葬(有陪葬品)

　　卡哈貝奇是個在第九世紀前存在了二千年的城邦，在第九世紀末，古馬雅人人口大幅度下降，原因是饑荒還是瘟疫不得而知(網路上有一說是集體移民外太空)，但可以確定的是卡哈貝奇就在沒有戰爭的情況下被棄置了，一直到英美考古學家重新發現這個地方之前，這裡是個牛蜱孳生的牧場，也因此「卡哈貝奇」在馬雅語中是「牛蜱之城」的意思。遺址位於聖依納爵南方的制高點，從市中心出發爬個坡，徒步半小時內可抵達。售票口旁就是展示館，像我一樣不趕時間的人可以在這補做功課，走進遺址中會更有感。相關的馬雅小知識比如：馬雅人和台灣部分的原住民一樣死後是葬在家裡、馬雅人不愛金飾而喜歡玉器、馬雅人以物易物或以可可種子代替錢幣、馬雅金字塔的階梯落差很大是為了讓矮小的馬雅貴族或祭司以謙卑的姿勢攀登、馬雅人知道如何使用輪軸但因為沒有大型馱獸可用(中美貘應該無法拉車)所以沒有應用在交通工具上。

▲卡哈貝奇

▲馬雅球場

▲馬雅球賽想像圖

　　卡哈貝奇的馬雅金字塔雖然不高聳，但沒有設任何圍欄阻擋觀光客，遊客量也不多，我在遺蹟中爬上爬下，很好逛也很好拍。馬雅遺蹟的基本結構是方城造形，由大塊石灰岩磚砌出金字塔形的祭壇、面對祭壇是個方形集合場，兩旁則有城牆或貴族住的堡壘，堡壘建築中另有多格中庭，門廊窄小，方便守衛。另外在方城的左右兩邊，各有一個馬雅球場，馬雅球賽(Mayan Ball Game)是一種據說目前仍存在部分中美洲原住民部落中的原創球類運動，球場只有半個籃球場大，兩端各有一堵牆，牆的中間則有一個像籃框的立環，球員僅限男子，通常是一對一或二對二比賽，必須要以手臂、腳、臀部來托擊一顆鴕鳥蛋大小的球，球通過對方防守的立環就得分。據說在古馬雅時期，球賽會用來重現城邦間戰鬥的勝敗，在戰事中被俘虜的敗方領袖會被強迫和城邦中的貴族比一場一定會輸的球賽，然後被砍頭謝神。也有另一種說法指出，在中美洲百年旱災期間，獻祭前會先舉行球賽，贏家才有榮譽向神獻出鮮血及生命，這種規定換成在現在應該讓人感到不可思議，但以當時的邏輯來看，能成為祭品的人才有資格進入諸神的世界，要積極爭取才是吧！

▲街頭的口樂廣告

▲Pop's早午餐

　　我在卡哈貝奇大約待了二個半小時，比起一般觀光客約半小時閃人算逛得很仔細，只是逛太久就必須頂著中午的大太陽走下山，又熱又渴的救贖大概就是直接灌一瓶貝國生產的可口可樂吧！據釗煒說貝國因為產甘蔗，江湖上傳言這邊的可樂是直接用在地蔗糖生產，比其他可樂工廠生產的好喝，實地測試是喝不出太大的不同。午餐我就在一家華玉推薦的早午餐店Pop's點了玉米餅捲雞肉，簡單、合台灣人口味而且沒有地雷，再加上咖啡可以免費續杯，相當滿意。吃飽再戰下一個遺址蘇納圖尼奇，順便執行我的貝國公車旅行。

▲聖依納爵公車站

　　貝國的公車看起來就是美國的淘汰校車，十五到二十分鐘就有一班車，營運路線沿著東西橫貫公路，從貝里斯市經貝爾墨邦、聖依納爵直到貝國和瓜地馬拉國界附近的小村子「邊界」(Benque Viejo Del Carmen)，從聖依納爵搭乘往邊界方向的公車，到蘇納圖尼奇遺址的渡船口車程二十分鐘，佛心價貝幣二元(台幣三十元)，不用先買票，上車坐穩後會有收票員來收費。公車會先繞到聖海倫納再繞回聖伊納爵後山，然後經過卡哈貝奇，讓我小小捶了心肝上午白花一小時走路。

▲蘇納圖尼奇的渡船

▲蘇納圖尼奇的招牌

▲石女傳說

　　蘇納圖尼奇的渡船其實是個可以把車開上去的機動浮台，搭乘需要登記但不用另外收費，下午四點後就沒有渡船服務，所以像我二點左右才到，其實有參觀時間壓力。由於渡船口離遺址所在的制高點還有一英里遠，一般旅行團會把車開進去或選擇讓遊客騎馬入園，我因為是徒步遊客，只好開啟仙人模式飛奔上山。蘇納圖尼奇在馬雅語中是「女子石像」的意思，相傳有名雙眼火紅的白衣女鬼在此地徘徊，而且有多名當地人目擊，傳說配上廢墟遺蹟，讓這裡頗有倩女幽魂蘭若寺的味道。依考古研究，蘇納圖尼奇全盛時期大約在七到八世紀，但因為鄰近有其他強悍的馬雅城邦，在八世紀中葉滅亡並被遺棄在山林中，比卡哈貝奇早了一百年沒落。遺蹟佔地比卡哈貝奇大一點，不過格局相仿，最大的金字塔祭壇被命名為「城堡」(El Castillo)，城堡的中上層三面都有馬雅神祗的文字型雕像，是蘇納圖尼奇必看景點。

▲蘇納圖尼奇

　　到蘇納圖尼奇除了看看展示館、聽聽鬼故事，一定要做的事就是爬城堡，管理單位從城堡的後面做了低調的輔助欄杆讓遊客爬上城堡的中上層，遊客再利用城堡內部原有的階梯爬上頂層。城堡的頂層面積不大，只有幾塊看起來像祭品台的石桌，石桌旁可以容人行走的寬度大約一公尺，沒有欄栒圍籬，加上風大，置身其間有很強的暴露感。從頂層除了可以俯視整個遺蹟，還可以望見一公里外的瓜地馬拉北靛省，想像一下自己是一千多年前這個城邦的國王，站在城堡的頂端，腳下是大片森林、丘陵和點綴其間的聚落是何等氣魄，然而我下一秒還是腳軟，拍個照下山趕渡船。下山的路上還有一家子黑吼猴在路邊送客，四點後暑氣略消，禿鷲歸巢，墨邦河泛著金光、河面送來涼風，我坐在河邊等公車回聖依納爵，心中有種一個人隨性旅行的恬靜。

▲「城堡」的月神文字型雕像