3月6日及3月7日
▲中華民國(台灣)駐貝里斯大使館
▲從飛機上看休士頓夜景
▲登月的光榮持續在休士頓商品化
從台北到貝里斯最快的方式是搭長榮航空從休士頓過夜轉機，但搭機加轉機的時間也要三十個小時，休士頓機場另一個詭異的地方是雖然有5個航廈，但是沒有區分國內線和國際線專用航廈，航廈內沒有過境旅館，而且機場晚上會關門！所以我沒有在機場過境大廳過夜的選項，一落地只能乖乖入境找地方睡一晚，等於是強制過境旅客在美國消費。想想我這把年紀也不再適合機場隨便睡，在機場附近訂了旅館，台北和休士頓冬令期間時差十四個小時，台北時間下午二點要強迫自己睡覺，當然也是睡不好。早餐還不錯，只是德州真的不太環保，旅館的自助式早餐所有的餐具都是保麗龍。
▲貝里斯入境章
▲貝里斯地標
持台灣護照到貝里斯不需要簽證，只是因為持中國護照進貝里斯要簽證，在美國辦自助登機時會被台灣和中國搞不清楚的笨機器卡關，還得請地勤人員來協助過卡。從休士頓飛越墨西哥灣到貝里斯市航程二個半小時，抵達貝里斯已經是3月7日中午，首度踏上台灣邦交國的領土，對我這個國際關係本科系的畢業生來說真是小小激動一下。一出機場，特地穿著大學系服的華玉已在門口等候，老同學見面當然先來一個擁抱，隔一個墨西哥灣，氣溫整整多了二十度，卸下冬衣迎接夏天了。
▲強調種族融合的開國信念就畫在貝里斯國旗上
▲貝里斯食物Sere
▲貝里斯食物燉雞配紅豆飯
貝里斯全國人口不到四十萬人，第一大城貝里斯市自然也就不是太繁華的大都市，反像是台灣鄉間的小鎮。在貝國的第一份午餐當然是貝式，名為Seré的炸魚綜合湯，內有口感像𩵚魠魚的炸魚塊，秋葵、大蕉泥球、椰奶，再配上一盤加椰漿一起煮的白飯，就是加勒比海味十足的在地料理。貝里斯因為地緣關係，人口雖少但人種較鄰國多元，各式膚色的人種及混血族群都有，每個族群都有他的名字和傳統食物。像Seré是加里福納人(Garifuna)的傳統菜，加里福納人是黑人和加勒比海原住民混血族群，可能是黑人的基因太強大，看起來就是黑人。海鮮、大蕉、白米是常見的加里福納人食材。華玉也特別點了中美洲人常吃的紅豆飯讓我試口味，中美洲的紅豆在地叫作黑豆，但不是台灣和日本所稱的黑豆，當地另有種紅豆，像是台灣常見花豆的小顆版本(名稱真的超混亂)。重點來了，中美洲人不吃甜紅豆，要不連白米一起煮紅豆飯，要不煮成鹹的豆沙配飯或配玉米餅吃，紅豆飯個人接受度還算高，鹹的豆沙一入口，我個人就沒有吃第二口的欲望，我猜請中美洲人吃台灣的紅豆湯或紅豆湯圓，他們的表情應該也很扭曲吧！
▲貝幣，有巨嘴鳥、中美貘和海底美景
吃飽喝足後和華玉換了些貝幣零花，貝幣在貝國具有一種很神奇的地位，就是它雖然是法定貨幣，但是幣值剛好是美金的一半，商家也接受美金，所以可以和美金混搭使用，美元的小鈔具有貝國的輔幣性質。華玉也帶我順便參觀了在地台僑經營的餐廳，店內居然有賣訂作的芋粿敲和太陽餅，據我的超級導遊表示，貝國的台僑在全盛時期有七千人(占總人口2%)，多半是一貫道道親，他們在貝國經營商店或餐廳，具有經濟影響力。目前台僑只剩大概六百人，不過在貝里斯市遇見亞洲臉孔是台灣人的比率還是挺高的，去商店買東西看到老闆是亞洲臉孔的話說中文都很通。
▲貝里斯市街景，很一般般的小鎮
家庭主婦接下來的行程是去學校接小孩，在路上華玉如數家珍的把一家家台僑開的店都指給我看，內建導航程式相當了得，也證明這外交官夫人平時真的有勤於協助僑務。既然是去接小孩，我們當然也聊了一些關於貝國教育的問題，在貝國因為人口少，競爭不激烈，學校也就隨便教，多半的台僑的小孩中學畢業就會被送去美國、墨西哥或瓜地馬拉念大學，駐外人員子女的教育在這樣的環境下，也只能靠父母在家補強，華玉的一雙兒女目前也是靠她在家補習中文和數學，期望不會和其他台灣的同齡孩子落差太大，這是有子女的駐外人員永遠的課題，也格外的辛苦，孩子在國外久了，不愛吃父母做的故鄉菜，也是駐外家庭常遇到的問題。
▲貝里斯市海邊的褐鵜鶘
▲麗色軍艦鳥
小孩接好了，超級導遊載著一車老小前往中華民國駐貝里斯大使館，華玉的老公釗煒仍忙於公務，只能到門口簡單打個招呼。照理說我應該去準備個貝里斯市的地圖好好研究這個城市街道長什麼樣子，景點怎麼走，但有了超級導遊，我就開始放空了，只記得大使館是在貝里斯河北岸治安較良好區的海景第一排，街名還是「臺灣街」。很興奮的和大使館的門牌合照後，華玉暫時把我放生在大使館附近的海岸閒逛看麗色軍艦鳥(Magnificent Frigatebird)和褐鵜鶘(Brown Pelican)，恢復媽媽身份送小孩去上桌球課，再回大使館把我送去渡船(water taxi)碼頭買票去貝里斯市外海東北方的考克島(Caye Caulker)。
▲前往考克島的渡船
▲貝里斯市往考克島及聖佩卓的渡船路線(網路下載)
▲大藍洞(網路下載)
Caye這個字源自西班牙語Cayo，英文發音等同Key，是珊瑚礁小島的意思。貝國外海有北半球面積最大的堡礁(Barrier Reef)，還有全世界最大的水下垂直洞穴大藍洞(Great Blue Hole)，整個堡礁珊瑚系統吸引很多熱帶魚、鯊魚、海龜及海洋哺乳動物，因此被列為世界自然遺產。這份來自上天的禮物每年為貝國吸引了大量來自歐美的遊客及並成為國家的主要收入，考克島及再北邊一點的龍涎香島(Caye Ambergris)主要城市聖佩卓(San Pedro)位於貝國堡礁的核心區，是浮潛及水肺潛水愛好者的集散地，背包客較愛去的考克島，也是華玉推薦我去住一晚的地方。
▲「分裂」水道
▲考克島街景
考克島原本是個南北走向的細長沙島，1961年的大颶風把沙島攔腰吹斷，島上的居民為了行船方便又自行疏濬，將水道名為「分裂」(Split)，從此一島分為兩半，渡船碼頭及最熱鬧的市街都在南島，整個島半小時即可徒步繞完，不過島上還是有不少高爾夫球車充當的計程車往來在白沙椰影之間，和貝里斯市的景觀大異其趣。考克島上的住宿及隔天的行程是委託華玉介紹的台僑李彰圃師傅安排，李師傅幫我訂的旅館叫考克島海灘飯店(Caye Caulker Beach Hotel)，也是間台僑開的旅館，一樓是老闆的住家和雜貨店，二、三樓是旅館，還算乾淨。
▲無緣的美洲海牛
李師傅幫我訂的出海行程則是前往龍涎香島南方的小水道海洋保護區(Hol Chan Marine Reserve)，主打堡礁、美洲魟和護士鯊；隔日我在島上閒逛時才知道我最想去的看美洲海牛行程，是要去燕子島野生動物保護區(Swallow Caye Wildlife Sanctuary)比較有機會看到，不過我已經沒有多餘的時間留在考克島再加行程，只好期待以後還有和野生海牛一起游泳的機會。至於大藍洞，因為太過巨大深邃，只能搭貴森森小飛機從天上觀看或背水肺入洞巡禮，口袋不夠深又不會潛水的我，在還沒出發前就已經放棄了。
▲玉米脆片配雪螺莎莎醬
在貝國的第一天，時差當然是沒調好，我在主街的酒吧點了一份玉米脆片配雪螺莎莎醬(Conch Ceviche)當晚餐，啃了快一個小時還剩半盤的脆片吃不完。晚上九點左右就躺平了，只記得睡前朝天空看了一眼，獵戶座高掛當中，這大概是與故鄉最像的風景，而我在加勒比海的小島上。
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