天剛亮房間外就有超級morning call響起，夜棲在花園樹上的噪䴉在黎明時會發出一連串音質像鎖吶般響亮的鳴叫，斷斷續續叫了半小時左右才如鬼魅般飛去。花園裡還有體型和山羌差不多的犬羚在吃早餐，常常成對活動的犬羚是夜型性動物，而且相當神經質，一有個風吹草動就拔腿狂奔，常常拍到一團模糊失焦的影子，只剩下白亮的眼圈可以辨識。
▲噪䴉的叫聲
▲索巴山莊內的海明威小屋
▲海明威小屋內的雪山盟電影海報
我們前一天抵達時因為吉力馬札羅下午不見客的脾氣，沒能親睹傳說中看這座山的最佳角度。一直到這天早餐時，真是夭壽，才赫然驚覺餐廳外，吉力馬札羅與馬文濟峰像屏風一樣，以極其優雅的型態在飯店南方不遠處展開，讓人屏息的美也讓所有的人吃早餐相當不專心，不時歪頭看它或索性棄早餐直接到室外狂按快門。馬賽語中Kilimanjaro是「白山」的意思，吉力馬札羅南面並無馬賽人分布，足見這座山在命名時，是以北邊的安博塞利看到的景象來命名；美國作家海明威晚年曾在安博塞利索巴山莊現址待過一段時間，並寫下了作品「吉力馬札羅之雪」(The Snows of Kilimanjaro，後來改拍電影，中文片名為「雪山盟」)，也可說明在安博塞利可以看見一座美麗的雪峰。不過我們這天望向吉利馬札羅，山頂北面只剩下極少積雪，不再白頭的的白山，難免還是讓人有些惋惜。
吉力馬札羅位於坦尚尼亞境內，但最佳瞻仰地點在肯亞，所以肯亞的旅遊業者常以吉力馬札羅做為當地觀光的形象，此事一直讓坦尚尼亞旅遊當局相當不滿，事實上吉力馬札羅原本也是英屬東非(以現今的肯亞為主體)的一部分，因為首登者是德國人，經過德國的爭取，在1886年英國維多利亞女王把它送給自己的孫子，也就是德國皇帝威廉二世，當作生日禮物，劃給了當時還是德國殖民地的坦尚尼亞。也好在我們這次兩個國家都去了，吉力馬札羅南面及北面的風采都有緣一睹，而且還親自爬上山頂，算是對這座聖山最完美的致敬吧！
▲渡假聊天車獵遊示意圖(最好一路上姿勢都這樣)
一般獵遊行程的安排是一天三段，早上天剛亮時出發，回飯店吃個早餐後大約九點再出發，回飯店吃個午餐後大約三、四點再出發，一直到晚餐前才回來。這樣的安排優點是配合動物的作息，可以看到較有活力的動物，也可避免在一天最熱的時段外出而減低了出遊興致。然而這樣的安排就沒辦法拉車到較遠的地方看動物，這天John就提議我們把三個時段合併，早上八點半出發，一直到下午三、四點再回飯店，以便可以拉車到安博塞利國家公園的制高點眺望整個園區，午餐則吃飯店準備的野餐餐盒。
▲斯氏織巢鳥(Speke's weaver)
▲栗頭麗椋鳥(Superb starling)
▲鞍嘴鸛(Saddle-billed stork)
▲水石鴴(Water thick-knee)
▲黑鷺(Black egret)抓魚中
前一天和John表示鳥也是動物的訴求總算被重視，渡假聊天車內雖然家豪和Gibber常在喇D賽，或是杉光大師偶爾會開釋灌頂，當溼地裡出現鳥影時，John會把停車時間拉長，大家也會精實幾分鐘看烏拍照。這天我們這車的鳥種紀錄依然遠落後精實賞鳥車，不過有拍到髮型和獵遊公司小老闆一樣的錘頭鸛以及眼神超犀利，完全可以去演八點檔長壽劇的水石鴴，重點是這二種鳥精實賞鳥車沒看到，有扳回一城的成就感。
▲白臉樹鴨(White-faced whistling duck)
Discovery頻道常有大貓追捕草食動物的畫面，可惜我們都只看到一片祥和的景象，草地上確實可見到斑馬或羚羊的骨骸，但是我們沒見著牠們倒下的一瞬間。最接近死亡的畫面，大概就是目擊一群禿鷹在幾分鐘內肢解啃食一具動物屍體，在自然界中，一具牛羚屍體可以供二、三十隻禿鷹飽餐一頓，每一隻倒下的動物對其他生命的延續都有積極的意義。而相對於消殞的生命，草原上的新生命是另一個亮點，我在草原或草澤中見到了更多笨手笨腳緊偎著母親的幼獸、小鴨，感覺每一隻都代表著族群繁衍的希望。也難怪迪士尼的獅子王主題曲要叫「Circle of Life」，在這片蠻荒大地中只要待上幾天，對生命的本質是什麼，應該都會有所體認。
▲觀察小丘
▲安博塞利湖
▲從安博塞利湖看吉力馬札羅
▲住在觀察小丘涼亭裡的墓蝠(Mauritian tomb bat)
接近中午時，我們來到安博塞利湖邊，湖中的沙洲停滿了白鵜鶘，對於這種吃魚的鳥會出現在沒有河流注入與流出的沙漠湧泉湖，我心裡浮起了大大的問號，果然事後一查，湖裡居然有吳郭魚的親戚，而且已演化成特有亞種，倒底是哪個好事者(或好事鳥)帶來這裡放生的，還是這個湖曾經大到有連外河流只是後來乾涸了？無解。安博塞利湖旁有個觀察小丘(Observation Hill)，大概只有台北圓山那麼高，不過因為周圍都是平原，所以是個展望極佳的制高點，我們就在小丘頂的涼亭野餐。吉力馬札羅與乾季缺水中的安博塞利湖整個湖面，從小丘上一覽無遺，正午時分，草原上生成很多小低氣壓，沿途捲起黃沙，形成好幾道沙龍捲，最終又化為一陣飛沙。在草原地區獵遊，讓人比較不舒服的地方除了烈日曝曬外，另一個就是不時颺起的黃沙，我們每每總是灰頭土臉回到飯店，要在這麼厚的草原風沙中討生活，也難怪長頸鹿或鴕鳥都有一雙又長又密的睫毛。
搭車邊吃風飛沙、連看六、七個小時的動物也是件累人的事，下午三點半左右我們回到索巴山莊後便處於完全耍廢狀態。大家從吉力馬札羅下山後大致上狀況還OK，只是Tony身子略顯虛弱，而且聽說每天都「微拉」、Alton有些咳嗽，所幸有杉光強力的藥庫支援，吞完藥後隔天又是一條好漢，而我因為在山上曬傷嘴唇，只要太用力就會裂開流血，也有賴Tony提供口內膏應急。團體長期出門在外，多帶點藥在身上有備無患，不然就真的要像我們有醫生隨隊，才不會因為某個隊員倒了影響了整體出遊的氣氛。
半沙漠地區電力缺乏，飯店幾乎都是靠自力救濟分時段限時供電，還好東非高原入夜後氣溫轉涼，用不著冷氣，會來看野生動物的遊客也不會窩在房間裡看電視，所以房間裡沒有冷氣和電視，不供電時大廳連WiFi也沒有。和電子媒體隔絕的好處是空閒時超適合在房門前的露台發呆、聊天或安安靜靜看本書，就算不出門獵遊，待在飯店內慢活感覺也是很好的選擇。已不記得當天晚餐席間大家到底瞎扯了些什麼，只記得大家笑得開心，彷彿都是才二十琅璫歲的年輕人。
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