從納庫魯湖前往馬賽馬拉路程遙遠，拉車要五到六個小時。我們先到納庫魯湖北邊的市區買水後，直接翻過大裂谷西邊的高地再往西南方前進。路況不怎麼好，柏油路有一段沒一段的，前車颺起的風沙依然讓人吃不消，但高地上的風景出乎意外的美。車子翻上高地後是整片順著地形起伏的麥田，背景是單純的藍天白雲，我們駛入這幅油畫般的風景中，也成了這幅畫的一部分。鄉間的小朋友對於獵遊吉普車非常友善，會主動向車子揮手打招呼，讓人有成為萬人迷的錯覺。我想多半是因為車上坐了很多的有錢有愛心的觀光客，獵遊吉普車等同於食物或文具供應車，所以當然要熱情揮手吸引注意力。
▲索巴山莊大廳掛的馬賽人畫
▲收過路費的馬賽人
翻過高地後我們漸漸進入植被以金合歡樹林和草原為主的乾燥牧區，身披蘇格蘭格紋布的馬賽牧人也漸漸成為車窗外風景的一部分。馬賽馬拉是「馬賽人(Maasai)」及「斑斕之地(Mara)」的組合，馬賽人屬於東非的古老游牧民族，由尼羅河上游地區漸漸遷徙到大裂谷的肯亞及坦尚尼亞段，和西非平原區遷徙來的強勢班圖人屬於完全不同種族。馬賽人因為對西方文明接受度較低，加上經濟上相對弱勢，分布區目前多為金合歡散生的乾燥莽原，他們的牲口和其他的草原動物共享這片種不出作物的飛沙之地。我們的車子經過馬賽人的社區時，當地村民甚至自行設關卡攔路收過路費，John說前往馬賽馬拉的公路正在修路而且要兜一大圈，直接穿過馬賽人的村子可以節省不少時間，而且他們也不是獅子大開口，所以外地車輛都會乖乖給錢。
▲大遷徙路線圖(網路下載)
▲無緣一見的畫面(網路下載)
馬賽馬拉之所以有名，完全拜主流的動物媒體所賜。在乾燥的草原上，雨水主宰一切生命，每年六月以後，隨著南赤道地區降雨帶北移，位於坦尚尼亞西北方的塞倫蓋提大草原進入乾季，以牛羚和斑馬為主的草食獸漸漸無法找到足夠食物，進而往北進入肯亞西南方的馬賽馬拉尋找食物，這種動輒數十萬頭動物大遷徙的壯觀畫面，如果再搭配一些掠食者引起的騷動，自然會成為生態影片拍攝者的最愛。馬賽馬拉因為有一條馬拉河卡在大遷徒的必經之路上，上萬隻牛羚過河、和河裡的尼羅河鱷踩踏搏鬥的畫面，在Discovery、國家地理等電視頻道強力放送下，讓馬賽馬拉有著極高的國際知名度，成為國際觀光客來肯亞的必遊景點。
▲塑膠袋垃圾滿地的Ololaimutiek Village
▲海拔
▲馬拉索巴山莊的游泳池
我們的行程因為配合台灣的假期，沒法趕上動物大遷徙的末班車(大遷徙在九月會結束)，不過仍對馬賽馬拉的獸群寄予高度期望，草原上會有萬頭鑽動嗎？我們的飯店馬拉索巴山莊(Mara Sopa Lodge)位於馬賽村落歐洛拉伊姆提耶克(Ololaimutiek Village)附近的半山腰上，重新回到索巴等級的渡假飯店當然很好，不過咫尺之遙的馬賽村落，滿地垃圾、房舍殘破老舊，村民生活貧困讓人不忍卒睹。我當然清楚這種天堂與地獄的差異是肯亞政府與財團要負責，極大的反差還是讓我有一種莫名的罪惡感與無力感。但至少有件也是經比較後值得慶幸的事，前一晚鬧哄哄的中國團沒有入住這間飯店。
同樣也是下午四點出發進入保護區(馬塞馬拉未成立國家公園)獵遊，緩丘起伏的草原上動物雖然不少，但離原本的高度期待仍有大幅差距，主體牛羚群又回去塞倫蓋提了嗎？草原上的動物多半是老面孔，開出來的新獎項只有胡狼和黑面狷羚，就當作是來兜風吧！
▲四十一歲生日的卡片
這天是我的生日，隊友們貼心地合寫了一張卡片給我。由於肯亞和台灣有五個小時的時差，晚餐後台灣已經過午夜，利用晚上有WiFi的時候在大廳打開臉書慢慢回復親友的生日祝福(也只能慢慢，因為網路速度很慢)，雖然因為嘴唇裂傷未癒加上有些咳嗽導致精神狀況不是很好，心情仍舊平靜恬適。我也不去煩惱離開工作崗位二週後，回去有多少案子會堆在辦公桌上了，大廳的駐唱歌手正唱著熟悉的旋律，是「先生你好歌」，副歌很能符合當時的心境，Hakuna Matata！Hakuna Matata！
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